1樓：匿名使用者
第一節：工藝(嚇數紙、尺碼紙)設計要求羊毛衫嚇數設計是根據產品的款式,規格尺寸,手感及成品重量等要求來制定操作嚇數的.羊毛衫生產過程是按嚇數操作要求進行的.
因為嚇數設計得正確與否,會直接影響成品質量和勞動生產率.嚇數設計內容
羊毛衫的生產嚇數主要有織片(橫式手機.花機,電腦機),成衣(縫盤)和後整等方面,具體要如下:(1)樣品分析,即根據樣品資料,確定原料,毛紗支數,機型號?
坯布(布片)織法及密度(字碼)(2)按樣品及合約要求,制定規格尺寸,初步確定單件用料定額及輔助物料等；
(3)初步確定其縮水情況,計算嚇數初稿工藝進行織辦試樣投產。(4)以試樣產品為基礎,對初辦進行分析,鑑定,確定生產嚇數紙工藝
(包括橫式手機,花機,電腦機,裁剪排料圖,縫盤尺寸和後整工序,洗水等).
(5)計算衫片重量或單件重量,織,縫,挑,損耗率和用毛數量.
(6)制定成衣工藝流程和要求.
(7)確定成衣出貨重量.
(8)整理好嚇數及有關資料歸檔.第二節:平方密度(組織)的計算
在設計工藝中,平方密度（以後簡稱組織）的求取準確以否直接影響嚇數計算水平和產品質量效果,所以組織在整個款式設計工藝中佔有重要地位,即然組織這麼重要,我們又如何地進行合理正確求取呢?這裡就作如下步驟進行簡介.
一:根據辦單或客人要求去選定針型種類,毛料品種和毛的用量條數,去確定附合手感的字碼來織一塊30cm×30cm布片.
二:把織好的布片鎖好眼進行封口,縫成袋狀然後根據要求手
感進入洗水,烘乾和順燙,燙時要注意,不能用力擴張或縮小布片的原有面積,燙時要使布片,平,正.
三:把燙好的布片取出來,放在水平的工作臺面上,量取一定單位面積時所包含的針數,轉數,再求取出其1cm或1寸所包含的針數,轉數,例如:一幅100支針×80轉的布片洗燙好後,布片橫向密度(寬度)為30cm直向密度為30cm然後用布片開針支數100支÷布片寬度30cm =3.
33支,再用布片轉數80÷布片長度30cm =2.69轉其布片計算出組織為1cm=3.33支×2.
69轉,注意:求取組織時,為了避免在嚇數計算中減少差異,所以一般只保留3位有效數字.
四:新平方組織的計算公式
在羊毛衫生產過程中,由於產品重量的限制,往往會引起織物字碼的梳結變化,織物字碼的變化直接影響其平方組織,為了快速和簡便計算平方組織,可根據如下公式計算:
例如:字碼10支2.5/8組織(3.84支×2.98轉)要較梳1分織
10支拉2.6/8寸,現將原字碼化為分數,2寸=16分＋5分=21分,較梳
後字碼分數為:2寸=16分+6分=22分, 用原字碼21分÷22分=0.95
較結字碼用原組織 3.84÷0.95=4.04支,轉數2.98÷0.95=3.14轉
較梳字碼用原組織 3.84×0.95=3.65支,轉數2.98×0.95=2.83轉
以上公式,只適用於字碼拉力變化不大時的計算,若超過3分以上的字碼不可採用,應重新求取平方組織.
2樓：
有很多，袖子和前片都各不相同，還有領位也有它的公式。
羊毛衫工藝計算
3樓：匿名使用者
第一節：工藝(嚇數紙、尺碼紙)設計要求羊毛衫嚇數設計是根據產品的款式,規格尺寸,手感及成品重量等要求來制定操作嚇數的.羊毛衫生產過程是按嚇數操作要求進行的.
因為嚇數設計得正確與否,會直接影響成品質量和勞動生產率.嚇數設計內容羊毛衫的生產嚇數主要有織片(橫式手機.花機,電腦機),成衣(縫盤)和後整等方面,具體要如下:
(1)樣品分析,即根據樣品資料,確定原料,毛紗支數,機型號?坯布(布片)織法及密度(字碼)(2)按樣品及合約要求,制定規格尺寸,初步確定單件用料定額及輔助物料等； (3)初步確定其縮水情況,計算嚇數初稿工藝進行織辦試樣投產。(4)以試樣產品為基礎,對初辦進行分析,鑑定,確定生產嚇數紙工藝(包括橫式手機,花機,電腦機,裁剪排料圖,縫盤尺寸和後整工序,洗水等).
(5)計算衫片重量或單件重量,織,縫,挑,損耗率和用毛數量. (6)制定成衣工藝流程和要求. (7)確定成衣出貨重量.
(8)整理好嚇數及有關資料歸檔.第二節:平方密度(組織)的計算在設計工藝中,平方密度（以後簡稱組織）的求取準確以否直接影響嚇數計算水平和產品質量效果,所以組織在整個款式設計工藝中佔有重要地位,即然組織這麼重要,我們又如何地進行合理正確求取呢?
這裡就作如下步驟進行簡介. 一:根據辦單或客人要求去選定針型種類,毛料品種和毛的用量條數,去確定附合手感的字碼來織一塊30cm×30cm布片.
二:把織好的布片鎖好眼進行封口,縫成袋狀然後根據要求手感進入洗水,烘乾和順燙,燙時要注意,不能用力擴張或縮小布片的原有面積,燙時要使布片,平,正. 三:
把燙好的布片取出來,放在水平的工作臺面上,量取一定單位面積時所包含的針數,轉數,再求取出其1cm或1寸所包含的針數,轉數,例如:一幅100支針×80轉的布片洗燙好後,布片橫向密度(寬度)為30cm直向密度為30cm然後用布片開針支數100支÷布片寬度30cm =3.33支,再用布片轉數80÷布片長度30cm =2.
69轉其布片計算出組織為1cm=3.33支×2.69轉,注意:
求取組織時,為了避免在嚇數計算中減少差異,所以一般只保留3位有效數字. 四:新平方組織的計算公式在羊毛衫生產過程中,由於產品重量的限制,往往會引起織物字碼的梳結變化,織物字碼的變化直接影響其平方組織,為了快速和簡便計算平方組織,可根據如下公式計算:
例如:字碼10支2.5/8組織(3.
84支×2.98轉)要較梳1分織10支拉2.6/8寸,現將原字碼化為分數,2寸=16分＋5分=21分,較梳後字碼分數為:
2寸=16分+6分=22分, 用原字碼21分÷22分=0.95較結字碼用原組織 3.84÷0.
95=4.04支,轉數2.98÷0.
95=3.14轉較梳字碼用原組織 3.84×0.
95=3.65支,轉數2.98×0.
95=2.83轉以上公式,只適用於字碼拉力變化不大時的計算,若超過3分以上的字碼不可採用,應重新求取平方組織.
4樓：入懷求緣
回答1、胸寬前後片身
計算胸寬時，需將胸寬的尺寸×橫密+擺縫耗×2，計算前後片身時，平肩和拷針前身需比後身長1～1.5公分，平袖斜肩的前後基本相同，斜肩袖後身需比前身長2～6公分。
2、掛肩收針袖
計算掛肩收針時，需將前後胸寬針數減去肩寬的針數，再除以兩邊收去的針數，計算袖時，平袖袖長是袖長尺寸-袖口羅文長度乘以直密。
3、袖寬與袖山頭
袖寬針數為袖寬尺寸乘以2再乘以橫密，袖山頭針數則是前身掛肩平遙轉數+後身平遙轉數，除以直密再乘以橫密。
4、袖膊收針
袖膊收針為袖寬針數剪去袖山頭針數除以每次兩邊收去的針數。
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羊毛衫工藝單演算法
手搖橫機羊毛衫工藝演算法公式？
羊毛衫工藝單怎麼算
5樓：凌雲
a計算胸寬《針數.》=胸寬尺寸x橫密+擺縫耗x2；注意：縫耗細機2--4針；粗針1--3針。
b前後片身轉數分配：1，平肩和拷針的前身比後身長1---1.5公分。
2平袖斜肩的前後基本相同。3斜肩袖的後身比前身長2---6公分。c掛肩收針的針數=前後胸寬針書減去前後上大身肩寬的針數然後除以每次兩邊收去的針數就可以了。
注意；收針長度男的為7--10公分，女的為8--12公分。d袖的計算；1平袖袖長=袖長尺寸---袖口羅文長度x直密，2；斜袖袖長=袖長尺寸--袖口羅文x1/2領寬--領邊寬x直密。e袖寬針數=袖寬尺寸x2x橫密，f袖山頭針數=《前身掛肩平搖轉數+後身掛肩平遙轉數》除以直密再x橫密，此法是算平袖品種，斜袖品種，其山頭寬度男女衫為4---10公分。
g袖膊收針=袖寬針數---袖山頭針數然後除以每次兩邊收去的針數。
6樓：入懷求緣
回答1、胸寬前後片身
計算胸寬時，需將胸寬的尺寸×橫密+擺縫耗×2，計算前後片身時，平肩和拷針前身需比後身長1～1.5公分，平袖斜肩的前後基本相同，斜肩袖後身需比前身長2～6公分。
2、掛肩收針袖
計算掛肩收針時，需將前後胸寬針數減去肩寬的針數，再除以兩邊收去的針數，計算袖時，平袖袖長是袖長尺寸-袖口羅文長度乘以直密。
3、袖寬與袖山頭
袖寬針數為袖寬尺寸乘以2再乘以橫密，袖山頭針數則是前身掛肩平遙轉數+後身平遙轉數，除以直密再乘以橫密。
4、袖膊收針
袖膊收針為袖寬針數剪去袖山頭針數除以每次兩邊收去的針數。
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學習羊毛衫工藝應該先看什麼書?各位師傅有請介紹下
7樓：
《羊毛衫工藝及毛織qc跟單教程》部分內容 **） 《羊毛衫工藝及毛織qc跟單教程》部分內容 花幾個月時間終於完成自己的工藝論述，由於一個人完成所以定有不足之處，和錯誤的地方。我會盡力修改，完善不足的地方。 s+@h4--5 第六章 毛衫其它技巧及附件 1?
va5 根據前面講的原理最後收夾分配調整為：4-2-5 4-3-4 3-3-6（假定收夾為先緩後急採納哦
羊毛衫工藝單
8樓：入懷求緣
回答1、胸寬前後片身
計算胸寬時，需將胸寬的尺寸×橫密+擺縫耗×2，計算前後片身時，平肩和拷針前身需比後身長1～1.5公分，平袖斜肩的前後基本相同，斜肩袖後身需比前身長2～6公分。
2、掛肩收針袖
計算掛肩收針時，需將前後胸寬針數減去肩寬的針數，再除以兩邊收去的針數，計算袖時，平袖袖長是袖長尺寸-袖口羅文長度乘以直密。
3、袖寬與袖山頭
袖寬針數為袖寬尺寸乘以2再乘以橫密，袖山頭針數則是前身掛肩平遙轉數+後身平遙轉數，除以直密再乘以橫密。
4、袖膊收針
袖膊收針為袖寬針數剪去袖山頭針數除以每次兩邊收去的針數。
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跪求羊毛衫的製作具體的工藝流程
9樓：檢測 張立鵬
整個流程：毛紗進廠→原料檢驗→準備工程→編織工程→成衣工程→成品檢驗→包裝入庫
（文字太多了，你登陸「毛衫縱橫論壇」看看吧）下面是編織工序：
編織是羊毛衫生產的主要工序，其編結機械有橫機和圓機兩種。由於橫機相對具有較多優點，如 可用增減針數的手段來編織與人體相適應的衣片，不需通過裁剪就可成衣，既節約原料又減少工序，花型變化多，翻改品種方便等，因此羊毛衫企業大都選用橫機編織。但由於圓機具有速度快、產量高的特點，也越來越受到一些廠家的重視。
按羊毛衫編織型別可分為全成形和裁剪形兩大類。全成形編織是採用放針和收針工藝來達到各部 位所需的形狀和尺寸，編織後不需要進行裁剪就可成衣，多用來織以動物纖維為原料的高檔產品。裁剪類可分區域性裁剪和整體裁剪兩種方式，區域性裁剪一般在掛肩和袖山頭處採用臺階式拷針（去針括針 ）工藝，然後區域性裁剪來獲得所需的形狀尺寸，裁剪的損耗量小，而產量可以提高，這種方法多用來編織全毛的細針距織物、提花組織等中高檔產品。
整體裁剪一般是指通過圓機編結成匹布後，完全通 過裁剪形式來獲得所需的形狀和尺寸，採用這種方式，裁剪損耗大，一般在低檔原料中應用。
橫機上生產的衣片下機後，必須經過逐片檢驗符合要求才能進入成衣工序。衣片檢驗的內容有衣 片的規格（即單片的長度、羅紋長短、夾檔轉數、收針次數等），單片重量及外觀質量，外觀質量包括漏針、花針、豁邊單絲等。
檢驗衣片的密度、規格應待衣片充分回縮後方可進行。衣片在編結過程中，受穿線板、掛錘等的 縱向拉伸，加之編結時的張力，使下機後衣片的密度、各部位尺寸與成品實際要求有較大差異，因此下機後的衣片，經過靜置一定時間後，不再回縮才可反映實際密度、規格。但是這種自然回縮（鬆弛 收縮）的辦法時間較長，實際操作中往往採取各種外界加壓法，如團縮、摜縮、捲縮等方法來使衣片快速回縮。
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